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砂锅居沙锅白肉的情缘

评论:0 来源:不详 作者:佚名

 说起白肉,甭管京城有多少馆子做这口儿,敢说都做不过砂锅居。因为自打清乾隆六年(公元1761年)砂锅居开业就一直卖白肉。据说当年肉的锅是口明代的大沙锅,一次能一整头猪。单就是一个沙锅白肉就卖了260多年了,您说,这口能不正吗?到了清嘉庆年间,无论是王府官人,还是民间百姓,都吃出了好。那生意好到了“缸瓦市里吃白肉,日头才出已云迟”的份上。赶上贴秋膘儿的当口,就得用民间那句歇后语形容叫:砂锅居的幌子——过午不候。清末民初在北京的一些老名士,常聚于此。有人写七绝赞白肉味美:花猪肥美胜珍馐,风尚由来自关东。但使微臣能卜昼,未知肉食更谁谋。

  书归正传,沙锅白肉其实是北京官府菜的经典之作。一头猪白后,分部位因材施艺,佳肴迭出曰:全猪席。其中以沙锅白肉最有名。它是用上好的猪肉,刮洗干净后,用“文武”二火白而成。熟后去其皮、骨,晾凉后切为薄片,切肉的刀工十分讲究。精工后,肥瘦肉相间,片薄如纸,加入专调的及辅料,用文火入味。吃时蘸着专门的调料,白肉肥而不腻,瘦而不柴,鲜味美,十分惬意。过去人们吃相也算憨。大沙锅肉,大碗吃。直到上个世纪50年代,才改成小沙锅,锅里不光是肉了,加上那脆生生的酸菜丝,柔韧、筋道的细粉丝,加上海米、口蘑,佐以日本油等上好的调料,出来的沙锅白肉的确与众不同。

  这么多年了,砂锅居白肉一直特叫座。几代北京人吃了上百年不烦不腻。太远的不说,近代的大剧作家吴祖光先生及艺术家新凤霞“二老”独爱沙锅白肉,更欣赏积淀百年的沙锅文化。几次生日做寿或来砂锅居或砂锅居主动上门,与老字号有割舍不断的情缘。

  上个世纪60年代,砂锅居的经营历史和传统名菜受到了周恩来总理的重视。周总理亲自来到砂锅居品尝了传统名菜,并询问菜名和做法,还勉励厨师和服务员:“你们要继承和发扬风味,做好服务工作。”要知道,这在当年可是件天大的事。

(haochi123.com)
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