食鱼讲究一个“鲜”字，但“鲜”度如何，却是有层次之分的。死了不久的鱼，其鳃尚红，于中原一带的人而言，已认为是鲜的了；但对于广州人来说，活蹦乱跳的鱼才叫鲜；而最讲究鱼之鲜者，要算顺德人，他们认为鱼被捉的时间长了，尽管游泳不已，仍属不鲜，把这类鱼叫作“失魂鱼”，
蒸熟之后“得碟水”（这是视觉），“肉削”（这是味觉，所谓“削”者，瘦削也，没有了鱼味的肥甘。）他们要吃那种即捕即杀即
蒸的鱼，未被恐怖主义折磨的鱼，才叫“鲜”。因为它尚有魂在，并未魂飞魄散。哗，魂也有鲜味的。
辨别鲜与不鲜，听舌头的。舌头辨别力是靠锻炼出来的，就像陆羽能辨出烹茶之水是江水上游抑或中游一样。顺德人辨鱼的鲜度那种敏感，是真实有据的。18世纪法国有位思想家叫布赖特--萨夫林，说古罗马的
美食者能“通过香味断定出鱼是产于城里的桥下还是产于河流的下游”，我看顺德人与罗马人一样，是分别代表东西方的顶尖食鱼家。
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